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 Reproducción tradicional de los Bettas

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Pocho17
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25072016
MensajeReproducción tradicional de los Bettas

Al igual que muchos anabántidos, esta especie hace un “nido” de burbujas para la incubación. La cría no es demasiado difícil, aunque el pez puede ser algo impredecible en términos de comportamiento. Tendrá que instalar un acuario separado para fines de reproducción. Algo alrededor de 30x45cm de largo está bien. No usar sustrato,  helechos flotantes  les agradan para hacer el nido debajo y/o medio vasito de polietileno cortado longitudinalmente. Poner una cartulina negra bajo el fondo del acuario, esto le ayudara al macho para recoger los huevos cuando se caigan. El nivel del agua debe estar alrededor de 10 a 12 cm y la temperatura ajustado a 28º C.  y sin cloro. Otros parámetros no son críticos, siempre y cuando estén dentro de los límites sugeridos anteriormente. El acuario debe tener una tapa que ajuste lo más justo posible (algunos criadores utilizar papel film con ese fin, para asegurar que no entre aire fresco que reduzca  la humedad que requieren los huevos), pues  los alevines necesitan tener acceso a aire cálido y húmedo. Sin esto, el desarrollo del órgano laberinto puede verse afectada. Algunos criadores confían en los beneficios de la adición de hojas secas de Terminalia cattapa (Almendro de la India) al agua  tanto de adultos como de alevines. Si bien esto es sin duda una ventaja  no es imprescindible.
Ahora seleccionar una pareja de adultos. No hay restricciones reales sobre cruza entre distintos tipo de colas o colores. Elija lo que sean más atractiva para el ojo (y bolsillo). Pero si quiere tener buenos ejemplares trate de que sean de la misma línea, seleccione animales jóvenes  con aletas enteras y perfectas, que se ajusten a las normas de competencia (IBC o     Bettas 4all). El macho se puede colocar directamente en el acuario de desove, pero la hembra deben ser alojados en otro lugar. Alimentar el casal  con  alimentos vivos  y complementar con secos de buena calidad, y realizar cambios de agua cada dos días. Dentro de una o dos semanas la hembra debería empezar a observarse notablemente redonda, una señal de que está llena de huevos.
El siguiente paso es transferir la hembra en un recipiente de plástico transparente y con perforaciones  para que haya intercambio de feromonas  en el tanque de desove, al recipiente le habremos cortado toda la base para que cuando lo retiremos no variemos el nivel del agua así no corremos el riesgo de romper el nido. La idea es permitir que el macho pueda ver la hembra, pero sin poder  llegar a ella.






Como se mencionó anteriormente, el desove puede ser un asunto un tanto impredecible. El macho es muy probable que ataque a la hembra con violencia si él o ella no están prontos para desovar. El uso de este método permite observar el comportamiento de la pareja, sólo liberaremos a la hembra cuando sea el momento adecuado.
Si el macho está listo, comenzará a cortejar a la  hembra tan pronto como él la ve. También debe comenzar a construir  su nido de burbujas. La sincronización con la que se liberara a la hembra es a menudo crítica, pero hay varios indicadores que nos ayudaran para saber que está lista. El más obvio de ellos es que ella exhibirá rallas verticales oscuras en su cuerpo.



El ovopositor (punto blanco) será bien visible sobresaliendo entre sus aletas pélvicas. Esto se combina con una falta de temor al macho;  acercándose a él de forma activa e incluso ante el cortejo de él, ella puede incluso tratar de saltar de su celda al acuario principal para estar con el macho, por eso el recipiente debe ser apenas un poco más  alto que la altura del agua para dejar que lo haga.  También habrá una exhibición del cortejo que implica lo que sólo puede ser descrito como una rutina "cabeza-pie 'combinado con algunos movimientos del cuerpo de baile.

Cuando se ve una combinación de estos factores, liberar la hembra, cuidando no romper el nido. Habrá algún tipo de combate y cortejo exigentes del macho en este punto, junto con algo de persecución vigorosa de este. El resultado  por lo general es que la hembra termina con alguna aleta desgarrada. Esto es parte normal del cortejo. Ella va a buscar refugio entre las plantas, emergiendo para inspeccionar el nido de burbujas. Si no le gusta lo que ve, intentara sin duda destruirlo. Si esto sucede, volver a encerrar la hembra y comenzar de nuevo.
Una vez que la hembra está conforme con los esfuerzos del sexo opuesto,  se le acerca en una postura con la cabeza hacia abajo. El desove se produce por debajo del típico "abrazo", con el macho envolviéndose alrededor de la hembra.

En el punto de clímax los óvulos y el esperma son liberados simultáneamente. El casal luego se separan y los huevos caerán a la parte inferior del acuario.
A medida que se liberan los huevos empiezan a hundirse. Son recuperados inmediatamente en la boca del macho y escupiéndolos  en el nido. A veces la hembra colabora (no asustarse). Los huevos son de color blanco, el proceso de desove puede continuar durante varias horas; la hembra requiere un tiempo de recuperación después de cada tanda de huevos que libera.

Una vez que el desove ha terminado, el macho asume la responsabilidad de la custodia y el cuidado de las crías. Él se vuelve intolerante con su compañera y por lo tanto debe ser retirada por su propia seguridad en este momento. Ella queda maltrecha con el esfuerzo del desove, y se debe  colocar en un acuario  tranquilo para recuperarse.
Poner una pequeña luz para la noche(en acuarismo la llamamos luz de luna), porque sino corremos el riesgo que a la mañana siguiente encontraremos que el macho abandono los huevos ( en la naturaleza ellos se reproducen con luna llena).
Si los huevos o larvas se caen del nido el macho los  recoge y los devuelve al nido. Se puede alimentar al macho durante su vigilia, así hay menos posibilidades de que vaya a comerse  su prole.
Los huevos eclosionan en 24-48 horas, permaneciendo en el nido durante otros 3-4 días hasta que comienzan a nadar libremente. El macho tiende a llevarlos nuevamente al nido insistentemente. Los 2 primeros días las crías se alimentan del saco vitelino, no darles de comer entonces.

Una vez que se detecta que las crias nadan libres, entonces mejor se retira el macho, ya que puede empezar a comer a  ellos por enojo. Ahora puede comenzar a alimentar a los peces jóvenes. La elección del primer alimento determinará cuántos va a conservar con éxito. Los mejores resultados se obtienen  utilizando infusorios como primer alimento. Así probablemente se termine con un par de cientos de alevines. Si no es posible, utilice en su defecto directamente los nautilos de artemia o en su defecto microgusano , pero como la mayoría de las crías no serán lo suficientemente grande como para comer a estos, como resultado,  vamos a terminar con un número significativamente menor. Otro alimento opcional es la yema de huevo cocido, que disolveremos en un poco de agua y le daremos a la crías con un cuente gotas, poco, porque si sobra se descompone rápidamente y podemos provocar una epidemia (conservar en la heladera)
De cualquier manera, hay que alimentar varias veces al día, y llevar a cabo  cambios  de 50% de agua cada vez que se opaque o surja una pelusa en el vidrio del fondo,  para mantener los alevines sanos y creciendo bien. No inicie los cambios de agua hasta que los peces tienen alrededor de dos semanas de edad, porque probablemente va a terminar mandando muchos de ellos fuera del acuario. Utilizar un tubo delgado como los del aire con una piedra porosa en la punta.
El órgano laberinto comienza a desarrollarse después de la segunda  a la cuarta semana, durante este periodo es muy importante tener el acuario muy bien tapado para que el aire este bien húmedo y caliente.

Cuando los peces comienzan a madurar  y destacarse el sexo, todos los machos necesitarán un recipiente individual si desea mantenerlos en perfecto estado. De lo contrario las crías combatirán y se lastimaran y fácilmente tendremos una epidemia con resultados funestos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Es uno de los peces más populares, coloridos y en ocasiones generadores de controvertidas discusiones en la afición.
Hay también debates acalorados en cuanto a la idoneidad de muchos de la pequeños "acuarios", en venta aparentemente diseñados para ellos. Estos son a menudo artículos sin filtro y sin calefacción, completamente inadecuados para cualquier tipo de peces.
Compre peces  jóvenes,  son generalmente más saludable y en última instancia tendra vida más larga.
Afortunadamente, estamos agraciados con un gran número de formas y de colores de y numerosas variedades que se diferencian en la forma de aletas. Como se mencionó anteriormente distintos tipos de aleta larga incluyendo velíferos(Veitail), doble cola, Halfmoon(media luna) y el Crowntail (peine), en el que se reduce la membrana entre los radios de la aleta, dando a las aletas de una apariencia "puntiagudas". También hay varias variedades de la forma Plakat de aleta corta. Como si esto no fuera  suficiente  todos estos están disponibles en una gran variedad de colores.
El Siamés nombre común (tailandés) de los Betttas que luchan, se deriva de la tradición de mantener a los peces con el fin de luchar contra otros en combates '' organizados". Los participantes y los espectadores apuestan sobre el resultado de estos. Si bien es desagradable para algunos, la práctica sigue siendo popular en algunos países del sudeste asiático. Los peces utilizados en la lucha no se parecen a los peces de acuario y estan mucho más cerca de los peces silvestres, tanto en forma y color.
Al igual que otros en el suborden anabantidos, la especie posee un órgano accesorio de respiración conocida como el órgano laberinto. Es llamado así debido a su estructura laberíntica, este órgano permite a los peces respirar aire atmosférico con fines complementarios
. La estructura del órgano varía en complejidad entre las distintas especies, que tiende a ser más desarrollado en las que viven en condiciones especialmente privados de oxígeno.
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